Смородина

• Здоровый саженец: 1–2 одревесневших побега длиной 30–40 см, мочковатые корни 15–20 см без наростов и вздутий (галлы, почковый клещ — деформированные вздутые почки).
• Место солнечное (красная и белая — строго на солнце), защищённое от ветра, без застоя воды. Чёрная смородина мирится с лёгкой полутенью и пониженными участками, но не с болотом.
• Кислую почву раскисляют; на тяжёлой добавляют песок и перегной.
• Не сажают после смородины и крыжовника и рядом с крыжовником — общие вредители (почковый клещ, стеклянница, огнёвка) и болезни.

Лучший срок — конец сентября — начало октября (куст успевает укорениться до морозов); весной сажают до распускания почек, но приживаемость хуже.

• Яма 50×50×40 см. На дно — ведро перегноя или компоста, 150–200 г суперфосфата, стакан золы, перемешать с верхним слоем почвы.
• Саженец сажают наклонно (под 45°) и с заглублением корневой шейки на 5–8 см — из заглублённой части пойдут новые прикорневые побеги, и куст сформируется широким и многоствольным.
• После посадки полить (ведро на куст), замульчировать, а побеги обрезать, оставив по 2–4 почки — это провоцирует ветвление в первый же год.

• Смородина влаголюбива, особенно чёрная. Критические фазы: активный рост побегов (конец мая — июнь), налив и созревание ягод (июнь — июль), закладка почек после сбора (август).
• Норма — промочить слой 40–50 см, в засуху 3–4 ведра на куст раз в 7–10 дней.
• Полив под корень или по бороздам; в сухую осень обязателен влагозарядковый полив.
• Дефицит влаги в налив — мелкая осыпающаяся ягода.

• Чем: перепревший навоз, компост, перегной, скошенная подсушенная трава, солома. Слой 5–10 см.
• Когда: весной по прогретой влажной почве; обновляют в течение сезона и осенью.
• Как: по всему приствольному кругу, не приваливая к основанию побегов.
• Мульча заменяет часть поливов и рыхлений (у смородины корни поверхностные, глубокое рыхление их травмирует), давит сорняк и подкармливает.

• Ранняя весна — азот (мочевина 15–20 г/м², настой коровяка 1:10): рост побегов и листьев.
• После цветения / начало налива ягод — комплексное удобрение с калием и микроэлементами.
• После сбора урожая — фосфор и калий (суперфосфат 40–50 г, сульфат калия 20–30 г на куст, зола): закладка урожая будущего года и подготовка к зиме.
• Смородина чувствительна к хлору — калий вносят в форме сульфата, не хлористого.

Смородину обрезают поздней осенью или ранней весной по спящему кусту. Цель — держать в кусте ветви всех возрастов и вовремя убирать состарившиеся.

Чёрная смородина (плодоносит на молодом приросте, ветка продуктивна 4–5 лет):

• Формировка первые 4 года: ежегодно оставляют 3–4 самых сильных прикорневых побега, остальные вырезают у земли. К 4–5 годам в кусте 12–15 ветвей возрастом 1–5 лет.
• Дальше ежегодно вырезают у самой земли все ветви старше 4–5 лет (тёмная растрескавшаяся кора, слабый прирост, мелкая ягода), заменяя их таким же числом молодых прикорневых.
• Однолетние приросты не укорачивают (кроме подмёрзших верхушек) — на них основной урожай.

Красная и белая смородина (плодоносит на многолетних ветках, ветка продуктивна 6–8 лет):

• В кусте держат 8–12 ветвей возрастом до 7–8 лет.
• Вырезают только ветви старше 7–8 лет, лишнюю прикорневую поросль, загущающие и лежащие на земле побеги. Приросты не укорачивают.

Санитарно в любое время убирают сломанные, больные (стеклянница — усохший побег с чёрной сердцевиной), поражённые клещом ветки.

• Почковый клещ (на чёрной смородине) — разбухшие круглые почки, переносчик махровости (реверсии); поражённые почки и ветки вырезают и сжигают, ранней весной «по разбухшим почкам» обработка акарицидом или коллоидной серой; при сильном поражении куст выкорчёвывают.
• Смородинная стеклянница — гусеница выедает сердцевину побега, ветвь внезапно усыхает; вырезать до здоровой древесины и сжечь, не оставлять пеньков, обработки после цветения.
• Смородинная и крыжовниковая огнёвка — гусеницы в ягодах; окучивание куста весной, сбор и уничтожение повреждённых ягод, биопрепараты.
• Тля (галловая, побеговая) — вздутия и скручивание листьев; обработка до цветения и после сбора, смыв водой.
• Мучнистая роса (американская), антракноз, септориоз, ржавчина — не загущать, убирать опавшую листву, обработки биофунгицидами и медьсодержащими препаратами до цветения и после сбора; устойчивые сорта.

• Чёрную смородину собирают выборочно кистями по мере созревания (ягоды в кисти зреют неравномерно), либо всю кисть при полной спелости — на переработку.
• Красную и белую снимают целыми кистями, когда окрасились все ягоды, — они долго висят не осыпаясь и не теряя качества.
• Собирают в сухую погоду; для хранения и заморозки — сухие неповреждённые ягоды.

• Смородина зимостойка и в средней полосе укрытия не требует.
• В сухую осень — влагозарядковый полив; приствольный круг мульчируют перегноем.
• На Урале и в Сибири основание куста окучивают, организуют снегозадержание; ветки при риске бесснежных морозов пригибают и пришпиливают.

• Запущенный старый куст омолаживают за 2–3 года, ежегодно вырезая треть самых старых ветвей и оставляя сильные молодые прикорневые; либо срезают весь куст «на пень» (все ветви на высоте 3–5 см) — за 2 года отрастает новый.
• Куст старше 12–15 лет с накопленными болезнями и клещом проще заменить: укоренить черенки от здоровых кустов и заложить новую посадку на другом месте (не по смородине).
• Размножение:
  • одревесневшие черенки — самый простой способ: осенью или ранней весной черенки 15–20 см с 4–6 почками сажают наклонно, оставляя над землёй 1–2 почки;
  • отводки — весной пригнуть и пришпилить однолетний побег в бороздку, присыпать, к осени — укоренённый саженец;
  • зелёные черенки — в июне под плёнкой (см. статью о зелёном черенковании).