Малина

• Саженец с закрытой корневой системой приживается в любой срок сезона; с открытыми корнями сажают весной до распускания почек или в сентябре. Побег — толщиной с карандаш, с 2–3 живыми почками, корни без наростов и вздутий (галлицы, рак).
• Место — солнечное, без сильного ветра, с южной или юго-западной стороны построек. В тени побеги вытягиваются, ягода мельчает.
• Малина не выносит замокания: если весной на участке стоит вода — только высокая гряда.
• Нельзя сажать после малины, ежевики, земляники, картофеля и томата и рядом с ними — общие вредители и болезни. Возврат малины на старое место — не раньше чем через 4–5 лет.

Лучшие сроки — конец сентября — начало октября (побег успевает укорениться до морозов) или ранняя весна до распускания почек.

• Схема: при ленточном ведении — 40–50 см между растениями в ряду и 1,5–2 м между рядами; при кустовом — 0,5–0,7 м между кустами.
• Яма или траншея 40×40 см. На дно — ведро перегноя или компоста, 1–2 стакана золы, 40–50 г суперфосфата, перемешать с верхним слоем почвы. Свежий навоз к корням не кладут.
• Корневая шейка после посадки и полива — на уровне почвы или на 2–3 см ниже; сильное заглубление задерживает пробуждение почек замещения.
• После посадки побег обрезают до 25–30 см, обильно поливают (ведро на растение) и мульчируют слоем 5–8 см.

Малина мелкокорневая и влаголюбивая, но не терпит болота.

• Особенно важен полив в фазы цветения и налива ягод, а также при осенней подготовке к зиме (влагозарядковый полив).
• Норма — промочить слой 30–40 см; в сухое лето это 2–3 ведра на куст раз в неделю.
• Полив под корень или по бороздам; дождевание в фазу налива повышает риск серой гнили.

Мульчирование. Малина мелко укореняется у поверхности, и мульча ей нужна весь сезон — держит влагу, давит сорняки, не даёт почве перегреваться, а перегнивая, питает куст.

• Чем весной: провяленная скошенная трава, перепревшие (компостированные) опилки, солома, компост, перегной. Слой — 5–8 см (соломе нужно не меньше 10 см, она сильно оседает).
• Когда: только по прогретой до +15 °C земле и с началом активного роста — в средней полосе это начало мая. По холодной почве ранняя мульча тормозит куст.
• Как: расстилать полосой 70–80 см вдоль ряда, не приваливая к самим побегам — у основания стеблей должно быть сухо и проветриваемо.
• Свежие (непрелые) опилки и стружку толстым слоем не кладут — они вытягивают из почвы азот и подкисляют её, малина слабеет.
• Осенью солому и опилки под куст лучше не подсыпать — в них зимуют мыши; для подзимнего мульчирования берут торф, компост, перегной или листву (см. «Подготовка к зиме»). Мульчу обновляют ежегодно.

• Весна (начало роста). Азот: настой коровяка 1:10 или птичьего помёта 1:20 (3–5 л раствора на 1 м²), либо мочевина 15–20 г/м². Стимулирует рост побегов.
• Конец июня (перед наливом). Калийно-фосфорная: суперфосфат и сульфат калия по 1–1,5 ст. л. на 1 м² под рыхление после полива.
• После плодоношения / осень. Только фосфор и калий (суперфосфат, сульфат калия, зола) — они готовят куст к зиме и закладывают почки будущего года.

Это операция, в которой обычная и ремонтантная малина расходятся сильнее всего.

Обычная (летняя) малина — двулетний цикл:

• Сразу после сбора урожая (июль–август) вырезают у самой земли все отплодоносившие двулетние побеги — они больше не дадут ягод, а лишь загущают куст и держат болезни.
• Весной делают нормирующую обрезку: оставляют 6–8 самых сильных побегов на куст (10–12 на погонный метр ленты), остальное и всю корневую поросль за пределами ряда вырезают.
• Верхушки оставленных побегов весной укорачивают на 10–15 см до сильной почки — это выравнивает плодоношение по длине побега.
• Двойная обрезка по Соболеву (прищипка макушки в первый год для ветвления) — приём для опытных, повышает урожай, но и загущение с риском болезней.

Без опоры побеги полегают под ягодой, куст загущается, нижние ягоды пачкаются и гниют.

• Простейшая шпалера: столбы по концам ряда и 2 ряда проволоки на высоте 60–70 и 120–150 см; побеги подвязывают или заводят между сдвоенными проволоками.
• Веерная подвязка (побеги разводят веером к соседним опорам) улучшает освещённость и проветривание.
• Ремонтантную «под ноль» тоже подвязывают — к осени однолетние побеги с урожаем тяжелеют.

Лучшая защита — агротехника: не загущать посадки, вырезать и нормировать побеги, соблюдать график подкормок, вовремя убирать растительные остатки, после осенней обрезки сжигать срезанное, не сажать рядом землянику, картофель и ежевику, мульчировать и держать ряд чистым от сорняков.

• Болезни: серая гниль ягод (сырость, загущение), пурпуровая и белая пятнистость побегов, антракноз, вирусные (курчавость, мозаика — кусты выкорчёвывают, лечения нет).
• Вредители: малинный жук и его личинка в ягодах, малинно-земляничный долгоносик, побеговая и стеблевая галлица (вздутия на побегах — вырезать и сжечь), тля.
• Обработки — до цветения и после сбора урожая; во время цветения и налива инсектициды не применяют, работают агротехникой и ручным сбором.

• Обычная малина плодоносит дружно 2–4 недели в июле; ремонтантная — растянуто с августа до заморозков.
• Собирают в сухую погоду, каждые 1–2 дня, в неглубокую тару в 2–3 слоя. Перезревшую ягоду снимают отдельно — она мнётся и провоцирует серую гниль на соседней.
• Ягода без плодоложа (снимается «колпачком») — для еды и заморозки; с плодоложем оставляют на переработку.

• Влагозарядковый полив в сухую осень — куст уходит в зиму напоенным.
• Приствольную полосу мульчируют перегноем или компостом слоем 8–10 см (это и подкормка, и защита корней).

Обычную малину до устойчивых морозов пригибают: побеги связывают и пришпиливают дугами на высоте 30–40 см, чтобы их укрыл снег. Стоящие вертикально побеги в бесснежную стужу вымерзают до уровня снегового покрова.

Плантация стареет за 10–12 лет: почва «утомляется», корневище дряхлеет, побеги мельчают и сильнее болеют и подмерзают, урожай падает даже при правильном уходе.

Признаки, что пора обновлять: тонкие короткие побеги замещения, много поросли и мало толстых побегов, накопившиеся вздутия галлицы и вирусные симптомы, измельчавшая ягода.

Как переносят: осенью или рано весной отбирают здоровые молодые корневые отпрыски от лучших кустов и высаживают их на новое, не занятое малиной 4–5 лет место, подготовленное перегноем. Старую плантацию раскорчёвывают полностью. Пытаться «омолодить» вирусные и заражённые галлицей кусты бессмысленно — инфекция переедет с посадочным материалом.

• Корневые отпрыски — основной способ: летом или осенью откапывают поросль в 20–30 см от материнского куста с комом земли.
• Корневые черенки — отрезки корня 8–12 см с почками, весной раскладывают в бороздки на глубину 5–7 см.
• Зелёные черенки («крапивка») — молодые отпрыски высотой 10–15 см в июне, укореняют в парничке под плёнкой.
• Делением куста размножают ремонтантные сорта, дающие мало поросли.
• Материнские кусты берут только здоровые: с вирусными симптомами и вздутиями на побегах — не размножают.