Томат

Под открытый грунт средней полосы берут ранние и средние детерминантные сорта — они успевают отдать основной урожай до прихода фитофторы в августе. Для теплицы подходят индетерминантные, в том числе поздние крупноплодные.

Подготовка семян за 1–2 дня до посева:

• Калибровка. Замочить в растворе поваренной соли (1 ч. л. на стакан воды) на 10 минут; всплывшие пустые семена отбраковать, осевшие промыть.
• Обеззараживание. 1%-й раствор марганцовки (1 г на 100 мл) на 20–30 минут, затем промыть чистой водой. Мягче действует биофунгицид «Фитоспорин-М» по инструкции.
• Семена в цветной оболочке (дражированные) уже обработаны на заводе — их не протравливают и не замачивают.

Возраст рассады от всходов до высадки — 40–50 дней для детерминантных сортов и 55–65 дней для индетерминантных. От этого и отсчитывают срок посева назад от даты высадки в своём регионе (в средней полосе высадка в открытый грунт — конец мая, значит посев — вторая половина марта).

Глубина заделки — 1–1,5 см, грунт лёгкий (готовый для рассады или смесь торфа, перегноя и песка). До всходов — плёнка и +25…+28 °C. После появления петелек всходов плёнку снять и на 4–7 дней снизить температуру до +14…+16 °C днём, чтобы рассада не вытянулась, затем вернуть +20…+22 °C.

• Свет. Досветка фитолампой до 12–14 часов в сутки — без неё мартовская рассада вытягивается.
• Полив — умеренный, тёплой водой, только когда верхний слой подсох. Переувлажнение при низкой температуре — прямой путь к чёрной ножке.
• Пикировка — в фазе 1–2 настоящих листьев в отдельные стаканчики 0,5 л, с заглублением до семядолей.
• Подкормки — через 10–14 дней после пикировки комплексным удобрением для рассады, затем каждые 2 недели.
• Закалка — за 10–14 дней до высадки рассаду выносят на воздух, начиная с 1–2 часов в тени и постепенно доводя до полного светового дня.

К моменту высадки нормальная рассада — коренастая, 20–30 см высотой, с 7–9 настоящими листьями и первой цветочной кистью.

Срок — когда минует угроза заморозков и почва прогреется до +13…+15 °C на глубину ладони, а ночная температура держится не ниже +12 °C. В средней полосе это конец мая — первые числа июня; поспешность обесценивает всю выгонку рассады.

• Лунки по схеме: низкорослые 35–40 см в ряду и 45–50 см между рядами; высокорослые 50–60 см в ряду.
• Переросшую или вытянувшуюся рассаду сажают наклонно, укладывая стебель в бороздку, — по нему нарастут дополнительные корни.
• В лунку — по горсти золы и 1 ст. л. суперфосфата, перемешать с землёй. Свежий навоз не вносят: он гонит ботву в ущерб плодам.
• После посадки обильно полить, замульчировать и на несколько дней притенить от яркого солнца. Подвязку и первое рыхление делают через 7–10 дней, когда рассада приживётся.

Томат поливают редко, но обильно, под корень, тёплой отстоянной водой, в идеале утром. Дождевание по листу провоцирует фитофтороз.

• Норма — 3–5 л под куст, промачивая корнеобитаемый слой на 20–25 см.
• Критические фазы, когда нельзя допускать пересыхания: цветение и налив плодов.
• Резкие перепады «засуха — залив» в фазу налива вызывают растрескивание плодов и вершинную гниль. Стабильность влажности важнее её уровня — здесь и работает мульча.
• За 2–3 недели до конца плодоношения полив резко сокращают, чтобы плоды набрали сахар и не растрескались.

Мульча под томатом решает сразу несколько задач: держит влажность почвы стабильной (а значит, меньше растрескивания и вершинной гнили), заменяет часть поливов и прополок, а главное — гасит брызги земли на нижние листья при поливе и дожде, вместе с которыми на куст попадают споры фитофторы из почвы.

Когда. Только по прогретой земле — на глубине 20–30 см не ниже +15 °C. По холодной почве ранняя мульча тормозит рост куста. В средней полосе это обычно июнь, через 2–3 недели после высадки, когда растение окрепло.

Чем — органика (предпочтительно):

• Скошенная трава и выполотые сорняки без семян — подсушить перед укладкой (сырая слёживается и плесневеет), класть погуще; попутно работает как медленная азотная подкормка.
• Солома, сено — слой 10–15 см, он осядет до 5–6 см.
• Компост, перепревшие опилки, хвойный опад, измельчённая листва.
• Свежие опилки и хвою в чистом виде толстым слоем не кладут — временно обедняют почву азотом и подкисляют её; лучше в смеси с травой или компостом.

Чем — неорганика:

• Чёрное агроволокно (спанбонд) — пропускает воду и воздух, давит сорняк, слегка греет почву, не преет.
• Чёрная плёнка греет сильнее, но не дышит и перегревается в жару — работает только в паре с капельным поливом под ней.

Как. Раскладывать между кустами ровным слоем, отступив несколько сантиметров от стебля — вплотную мульча удерживает влагу у основания стебля и провоцирует подпревание и грибные болезни (то же правило, что для приствольных кругов деревьев). Подробнее о материалах и слое — в статье «Мульчирование грядок и приствольных кругов».

Первая подкормка — не раньше чем через 10 дней после высадки, когда рассада прижилась. Дальше — каждые 10–14 дней, чередуя по фазам:

• Старт (рост куста). Упор на азот умеренно: настой коровяка 1:10 или травяной настой; на бедной почве — комплексное удобрение с преобладанием N.
• Бутонизация и цветение. Переход на фосфор и калий: монофосфат калия, суперфосфат + сульфат калия. Полезно опрыскивание раствором борной кислоты (1 г на 1 л) по цветущим кистям — против осыпания завязей.
• Налив плодов. Калий (сульфат калия, зола) — он отвечает за вкус и окраску. Азот в этой фазе почти исключают.

Признак азотного перекорма — «жирующий» куст: толстый стебель, скрученная тёмная ботва, мало завязей. Лечится проливом чистой водой и внеочередной калийной подкормкой.

Пасынки — боковые побеги из пазух листьев. Без их удаления куст распыляет силы на множество точек роста, плоды мельчают и позже спеют, а загущение поднимает риск болезней.

• Пасынкуют начиная через 10–14 дней после высадки, затем каждые 7–10 дней, пока пасынок не длиннее 5 см. Оставляют пенёк 1,5–2 см, чтобы на этом месте не пошёл новый побег.
• Детерминантные (низкорослые) сорта в открытом грунте часто ведут в 2–3 стебля, оставляя 1–2 нижних пасынка.
• Индетерминантные ведут в 1 стебель, удаляя все пасынки.
• Подвязка — к колу или шпалере по мере роста, мягким шпагатом «восьмёркой», не перетягивая стебель.
• Вершкование (прищипка верхушки) — один раз за сезон, за 40–45 дней до устойчивых похолоданий: в средней полосе в открытом грунте это конец июля — начало августа, на Урале и в Сибири — 2-я половина июля, на Юге — 2-я половина августа — начало сентября. Прищипка останавливает рост вверх, и растение направляет силы в уже завязавшиеся плоды. Над последней кистью оставляют 2–3 листа.
• Нижние листья до первой кисти постепенно обрывают — для проветривания и профилактики фитофтороза.

Фитофтороз — главная болезнь томата в открытом грунте средней полосы, приходит с холодными росами во второй половине лета. Профилактика важнее лечения:

• Проветривание (обрыв нижних листьев, отказ от загущения), полив под корень утром, мульча между кустами.
• Профилактические обработки с середины июля, до появления симптомов: медьсодержащие препараты (бордоская жидкость, «ХОМ») или биопрепараты, с чередованием и соблюдением срока ожидания на упаковке.
• При первых бурых пятнах поражённые листья и плоды снять и вынести с участка; в холодную сырую погоду недозревшие плоды лучше снять на дозаривание, чем потерять на кусте.

Вредители: колорадский жук (общий с картофелем — ручной сбор, при массовом поражении инсектициды), белокрылка и тля в теплице, слизни на нижних плодах в сырое лето.

Собирают в фазе бланжевой (бурой) или молочной спелости и дозаривают в тепле — так куст быстрее наливает следующие плоды, а сорванные не достаются вредителям и болезням. На семена и для еды «с куста» оставляют полностью вызревшие.

• Снимают с плодоножкой, аккуратно, через каждые 2–3 дня.
• Дозаривание — при +18…+22 °C в один слой; несколько красных плодов или яблоко в ящике ускоряют процесс выделяемым этиленом.
• Хранение свежих — при +10…+12 °C плодоножкой вверх, не в полиэтилене.

В средней полосе кусты убирают в конце августа — сентябре, до устойчивых холодных рос и первых заморозков.

• Здоровую ботву измельчают и закладывают в компост.
• Ботву с признаками фитофтороза в компост не кладут: в холодной куче возбудитель сохраняется. Такие растения выносят с участка и сжигают, гнилые плоды — туда же.
• После томата на этой грядке нельзя выращивать паслёновые (томат, картофель, перец, баклажан) 3–4 года — у них общие почвенные болезни. Хорошо посеять сидераты (горчица, фацелия) или в следующем году разместить огурцы, лук, бобовые.
• Опоры и подвязочный материал из-под больных кустов дезинфицируют или выбрасывают.